Жилище XXI века

Dlinyj (dlinyj@real.xakep.ru)

Хакер, номер #100, стр. 100-022-5

Так и сделаем! Для этого аккуратно вытаскиваем провода и отсоединяем старый выключатель, следя за тем, чтобы оголенных проводов ничего не касалось, а младший брат/сестренка/домашнее животное не решили с ними поиграть. Все потому, что нам ненадолго придется подать на них напряжение, чтобы определить, какой же из этих проводов все-таки является фазой, а какой - просто идет к люстре. Дотронься индикаторной отверткой сначала до одного провода, потом до другого - и фаза будет легко определена. Чуть более сложно это делается с помощью мультиметра (видеоинструкции к этой операции ты найдешь на диске). Теперь аккуратно, чтобы не попасть под напряжение, помечаем фазный провод (можно просто налепить на него кусочек изоленты), отключаем верхнее электропитание и продолжаем заниматься монтажом.

Далее нам необходимо подготовить монтажную коробку. Загвоздка в том, что у меня такая коробка в приспособленное для нее крепление вставляться просто так не захотела. И засунуть ее туда удалось только чуть подрезанной. Надеюсь, у тебя все пройдет удачнее, и ты сразу сможешь приступить к следующему этапу, на котором в монтажную коробку необходимо продеть провода. Для этих целей в коробке предусмотрены специальные заглушки. Выламывай наиболее подходящую из них или же вообще все, чтобы обеспечить лучшее охлаждение для будущих девайсов. Теперь, как показано на схеме, вставляем провода в предусмотренные клеммы диммера, строго следуя пометкам «фаза» и «ноль». После этого устанавливаем перемычку между клеммой «N» на диммере и проводом, уходящим на люстру.

Очередь за так называемым фильтром. Раз уж мы подключали диммер без нуля сети, придется позаботиться, чтобы команды Х10 не глушились сопротивлением люстры, а для этого нужно сделать обходной путь. Вспомним, что команды имеют высокочастотную составляющую (120 кГц), для них намеренно вставленный конденсатор будет прозрачен. В то же время для частоты сети (50 Гц) он будет иметь достаточно высокое сопротивление. Это и есть принцип действия фильтра, включенного в комплект любого диммера. Его нужно установить параллельно люстре, желательно в месте ее крепления. В этом месте должен быть клеммник, используемый для удобного соединения спрятанной в стенах проводки с проводами люстры. Он как раз идеально подходит для монтажа фильтра.

Возвращаемся к диммеру. К нему нужно подсоединить наш звонковый выключатель так, как это показано на схеме. Далее следует самый важный этап — назначение диммеру его индивидуального адреса, используя который, мы и будем рулить люстрой. Для этого мы неспешно и аккуратно размещаем в коробе провода, чтобы ничего не коротило, и снова подаем напряжение. Для того чтобы запрограммировать диммер, необходимо подать ему команду включения или выключения по тому адресу, который мы хотим за ним закрепить. Команды подаются с помощью так называемого трансивера, который принимает их с пульта д/у и транслирует в электрическую сеть. Трансивер подключается к любой свободной розетке, что мы, собственно, и делаем. Далее, чтобы начать программирование, необходимо перевести диммер в специальный режим, нажав на предусмотренную в его конструкции кнопочку шильцем или проволочкой. Причем кнопку нужно удерживать до тех пор, пока не загорится светодиод (если этого не происходит, значит, что-то ты сделал неправильно). Затем нажимаем на пульте адрес и кнопку включения (в моем случае это были кнопки «3» и «On»). После этой процедуры светодиод погаснет, следовательно, все - диммер зашит. Можно проверить, работает ли наша система, снова подав ту же команду. Люстра должна плавно включиться. Есть? Есть!