Сказ про то, как печатать на лазернике
и не быть задушенным жабой

Test_Lab (testlab@gameland.ru)

Xakep, номер #058, стр. 058-012-4

Разрешение и скорость печати

Представленные в обзоре принтеры могут печатать с разрешением 300, 600, class1200 или настоящие 1200 dpi. Кстати, если ты не знал, dpi - это dots per inch – точки на дюйм. В отличие от струйников, у лазерников скорость вывода задания на печать практически не зависит от используемого разрешения, и в повседневной жизни разница во времени незаметна вообще. При печати текста отличить 300 dpi от 600 dpi в принципе можно, а вот 600 dpi от большего – вряд ли, даже если присматриваться. Графика более чувствительна к разрешениям, и если ты хочешь распечатать ч/б фотку, то требуется как можно более высокое разрешение. Для примера посмотри на фотки в этом журнале. В типографии машины печатают с большим разрешением, и все равно заметны отдельные точки растра. Примерно та же ситуация будет и с лазерной печатью, плюс вдвое/вчетверо более низкое разрешение и отсутствие цвета. В принципе, на 600 dpi можно распечатать фотку на формат A4 и повесить на стену. Смотреться, может, будет и не ахти, но знакомые рожицы ты узнаешь. А вот для изготовления предварительных макетов того, что ты собираешься после воплотить в цвете, лазерник подходит как нельзя лучше.

Скорость печати мы измеряли с момента отправки задания на печать. Помимо самой пересылки задания в память принтера через интерфейс, время уходит и на преобразование между приложением в формат операционной системы, а затем в формат, понятный принтеру, и другие операции, выполняемые драйвером. В силу этих обстоятельств, полученное нами время выхода первой страницы несколько больше заявленного производителем и отражает быстродействие не железа принтера как такового, а связки железо+операционка+дрова.

По нашему мнению, для домашнего принтера важны стоимость и качество, поэтому при выборе лучших мы не обращали особого внимания на скорость печати. Хотя, наверное, все любят шустрое железо...

Комплектация

Все принтеры поставляются в коробочке с инструкцией на русском и картриджем. Во всех коробочках лежит шнур питалова, а вот шнур интерфейса с некоторыми моделями не поставляется. Его может не быть вообще, или шнур может быть на шину LPT, а не USB. Так что тебе придется уточнить у продавца, что к чему, и купить необходимый хлам отдельно. Большинство принтеров поставляется с так называемым “стартовым картриджем”. Эти прекрасные слова означают только одно: тонера в них меньше, чем в тех, которые можно купить отдельно к данной модели. Неужели ты думал, что больше? Хм... завидный оптимизм.

Кстати, заправка картриджа к лазернику левым тонером нежелательна. Если картридж к струйнику при засорении печатающей головки (если она совмещена с картриджем) после перезаправки можно с чистой совестью выкинуть, и купить, как положено, новый, то с лазерником такой фокус может не пройти. Дело в том, что, разрабатывая фирменный тонер, производитель подбирает оптимальный размер частиц, их массу, температуру плавления и т.п. Производитель “левого” тонера заниматься такими “глупостями” никогда не будет, ему надо деньги зарабатывать. При использовании тонера с неподходящими параметрами обязательно будет происходить ухудшение качества печати, и главный удар придется по печке. Ей будет сложнее расплавить более крупный или тугоплавкий тонер, поэтому закрепление будет проходить не полностью или не происходить совсем. То есть отпечаток твоего суперского принтера можно будет стереть ластиком или даже пальцем. Ну а печка может не пережить издевательств и скоропостижно скончаться. Похороны и поминки, как ты понимаешь – на твои деньги. Помимо этого, плохой тонер может испортить фотобарабан, например, вступив с ним в химическую реакцию или же оцарапав. Хотя за свой счет эксперимент ты можешь поставить, учитывая, что некоторые фирмы снимают принтеры с перезаправленными картриджами с гарантии. Справедливости ради надо отметить, что некоторые модели картриджей могут быть перезаправлены в сервис-центре вполне официально, при покупке стоит это уточнить.